Усилитель мощности звуковой частоты своими руками. Усилитель встроенный в компьютер
Как вы уже догадались, в качестве корпуса для УНЧ будет использоваться привод флоппи-дисков. Вряд ли сейчас он кому то нужен, да и нерабочих у каждого валяется куча. Тем более размеры оптимальные, а сзади есть гнездо для питания +12В, которое подключаем к шлейфу от БП ATX.
Разбираем корпус и вытягиваем всё ненужное, освобождая место для платы усилителя.
Возможно кое-что из этого потом пригодится в других конструкциях, так что не спешите сразу выбрасывать.
Передняя панель не очень хорошо подходит для установки регуляторов громкости и гнёзд, поэтому закрываем её алюминиевой накладкой, вырезанной из куска пластины толщиной 1,5мм.
Можно было для упрощения конструкции и отказаться от РГ, но тогда при включении и выключении ПК колонки будут на полную мощность орать - не гуд. Ввиду максимального снижения стоимости не стал устанавливать сдвоенный регулятор громкости, а поставил по одиночному резистору на канал - у меня их 100 штук, в отличии от стерео.
На печатную плату подпаиваем все нужные соединительные провода, согласно стандартной схеме УНЧ на TDA2005.
Если нету данной микросхемы - ставьте любую другую, расчитанную на питание от 12В. Например TDA2003, TDA1552, TDA1555, TDA8560 и некоторые другие.
Внешние колоночки подключаются через обычный аудиоразъём, как от наушников. Такой же самый и на линейном выходе системного блока. Глядя на следущее фото вы спросите: Почему колпачки регуляторов квадратные? А это чтоб красивее было:))
После размещения платы усилителя в корпусе флопика (не забудьте предусмотреть охлаждение - толстую пластину алюминия или сам корпус привода), проводим испытание. Только ни в коем случае сразу не подавайте на УНЧ напряжение с компьютера! Вначале запитайте его от небольшого блока питания или от батареек, а уже убедившись в нормальной работе - подключайте к шлейфу БП ATX.
Готовый усилитель вставляем в положенное место для FDD и подсоединив колоки подаём питание. На фото он ещё до установки - проходит проверку.
Звук получился таким громким, что теперь можно устраивать в отделе дискотеку, лишь бы директор не услышал:)
Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ ВСТРОЕННЫЙ В КОМПЬЮТЕР
Эта схема усилителя звука была создана всеми любимым британским инженером (электронщик-звуковик) Линсли-Худом. Сам усилитель собран всего на 4-х транзисторах. С виду - обыкновенная схема усилителя НЧ, но это лишь с первого взгляда. Опытный радиолюбитель сразу поймет, что выходной каскад усилителя работает в классе А. Гениально то, что просто и эта схема тому доказательство. Это сверхлинейная схема, где форма выходного сигнала не изменяется, то, есть на выходе мы получаем ту же форму сигнала, что на входе, но уже усиленный. Схема более известна под названием JLH - ультралинейный усилитель класса А , и сегодня я решил представить ее вам, хотя схема далеко не новая. Данный усилитель звука, своими руками собрать может любой рядовой радиолюбитель, благодаря отсутствию в конструкции микросхем, делающей его более доступным.
Как сделать усилитель для колонок
Схема усилителя звука
В моем случае использовались только отечественные транзисторы, поскольку с импортными напряг, да и стандартные транзисторы схемы, найти нелегко. Выходной каскад построен на мощных отечественных транзисторах серии КТ803 - именно с ними звук кажется лучше. Для раскачки выходного каскада использован транзистор средней мощности серии КТ801 (удалось найти с трудом). Все транзисторы можно заменить на другие (в выходном каскаде можно использовать КТ805 или 819). Замены не критичны.
Совет: кто решит попробовать на «вкус» этот самодельный усилитель звука - используйте германиевые транзисторы, они лучше звучат (ИМХО). Было создано несколько версий этого усилителя, все они звучат… божественно, других слов не могу найти.
Мощность представленной схемы не более 15 ватт (плюс минус), ток потребления 2 Ампер (иногда чуть больше). Транзисторы выходного каскада будут греться даже без подачи сигнала на вход усилителя. Странное явление, не правда ли? Но для усилителей класса. А, это вполне нормальное явление, большой ток покоя - визитная карточка буквально всех известных схем этого класса.
В ролике представлена работа самого усилителя, подключенного к колонкам. Обратите внимание, что ролик снят на мобильный телефон, но о качестве звука можно судить и так. Для проверки любого усилителя стоит лишь послушать всего одно мелодию - Бетховен «К Элизе». После включения становится ясно, что за усилитель перед вами.
90% микросхемных усилителей не выдержат тест, звук будет «обломанным» могут наблюдаться хрипы и искажения при высоких частотах. Но вышесказанное не касается схемы Джона Линсли, ультралинейность схемы позволяет полностью повторить форму входного сигнала, этим получая только чистое усиление и синусоиду на выходе.
Усилитель. Под этим словом большинство людей понимают обычную коробку с парой регуляторов и кнопок. Новички в электронике уже представляют, что это такая плата с микросхемой, а более опытные радиолюбители знают, что за аббревиатурой УНЧ скрывается чуть ли не десяток отдельных модулей — селектор входа, предусилитель, блок питания, модули защит и плавного пуска, система ДУ и собственно сам усилитель мощности звука. Всё это вы сможете увидеть на нескольких десятках фотографий далее и может быть захотите даже повторить.
Более-менее хороший усилитель приличной для дома мощности можно изготовить на бюджетной tda2050 (60 Вт), или если есть старый блок питания компьютера, можете сделать усилитель 4×40 Вт на tda8571J (с питанием от напряжения около 12 В будет 4×30 Вт), микросхема эта представляет собой законченную систему, требуется всего 3 резистора, 3 конденсатора и 2 диода, стоимость оконечника всего 600 рублей и на наш взгляд, это один из лучших вариантов самодельного УМЗЧ.
Но если к качеству предъявляются особые требования, придётся делать схему посложнее… Недавно мы представили , сегодня пришло время для самого звукового усилителя.
Модули самодельного аудиокомплекса
Усилитель имеет:
- четыре аналоговых линейных входа;
- один корректирующий вход для проигрывателя;
- выход на АС;
- выход на наушники;
- выход дистанционного управления (RC5);
- управление звуком и баланс отключаемые функцией Direct;
- регулятор громкости с мотором;
- индикатор активного входа и прикрепленных функций;
- четыре гнезда, в том числе одно с клеммами питания.
Селектор входа сделан на небольших реле, это простое и эффективное решение, обеспечивающее минимальные искажения сигналов. На той же самой плате установлен фоно-корректор предусилитель с пассивной коррекцией, реализованный на операционных усилителях; блок питания предварительного усилителя со стабилизаторами LM317 и LM337.
Модуль регулировки громкости, помимо базового элемента, который представляет собой потенциометр с двигателем, также содержит систему управления двигателем потенциометра; звуковой буфер, реализованный на полевых транзисторах, система Contour, активируемая реле, а также другие электромагнитные реле, которые отключают управление тембром и балансом (функция Direct).
Схема регулятора тембров была взята из решений Marantz . Это активная коррекция, сделанная на операционных усилителях. Кроме того, этот модуль был дополнен контроллером баланса громкости.
Усилители мощности выполнены в виде отдельных блоков для отдельных каналов. Их схема была основана на проверенном годами проекте. Платы УМЗЧ были оснащены выпрямителями и фильтрующими конденсаторами. В усилителях мощности решено было отказаться от токовых систем защиты. На отдельной плате рядом с разъемами динамиков есть предохранители, которые и защищают динамики от чрезмерного тока.
Усилитель оснащен дополнительным УНЧ для наушников, независимым от главного усилителя мощности. При прослушивании через наушники клеммы питания УМЗЧ отключаются. Применяемый усилитель для наушников целиком выполнен на дискретных элементах.
Усилитель управляется микроконтроллером из семейства AVR — AtMega8515. Он отвечает за управление устройством и сигнализацию рабочего состояния. Он также используется для управления другими компонентами устройства через разъем управления на задней панели.
Усилитель оснащен функцией Sleep, и после завершения обратного отсчета он отправляет сигнал выключения на подключенные устройства. Всё может управляться с помощью локальной клавиатуры или удаленно, используя соответствующие команды пульта дистанционного управления, работающие кодом RC5.
Три трансформатора используются для питания всего домашнего усилителя. Два по 120 ВА обеспечивают питание усилителей мощности, они переключаются в релейный режим, который также активирует специальный разъем питания на задней панели усилителя. Реле отключается в режиме ожидания, но включается в активном режиме, хотя оно отключается при прослушивании через наушники.
Маленький трансформатор 15 ВА подает питание на систему управления усилителем, и во время активной работы активирует реле, через которое контакты напряжения подаются на блок питания, питающий весь предварительный усилитель, а также усилитель наушников.
Сборка усилителя в корпусе
Проект можно разделить на отдельные блоки:
- модуль селектора входов с предварительным усилителем RIAA и источником питания для предусилителя;
- регулятор громкости с буфером;
- блок управления тембрами и балансом;
- два отдельных силовых оконечника;
- усилитель для наушников;
- цифровой модуль управления.
Корпус был готовый, к оригинальной наружной передней панели прикручен алюминиевый лист, в котором сделаны требуемые отверстия, затем приклеены напечатанные на фольге надписи, после чего покрыто прозрачным лаком. На внутренней части передней панели установлены модуль управления, клавиатура, усилитель для наушников и регуляторы.
Технические характеристики УЗЧ
При реальных измерениях усилитель достиг таких параметров:
- выходная мощность 2 х 53 Вт
- частотная характеристика 5 Гц — 330 кГц
- внутреннее сопротивление 0,15 Ом.
Естественно всё это можно упростить, удалив цифровое управление и блок ДУ, исключив отдельный усилитель на наушники, снимая сигнал через резисторный делитель с основного, упростив питание, индикацию и так далее, но цель была сделать всё по высшему разряду, так что тут не место))
Любят мои детишки компьютер погонять.. И вот в один прекрасный день компьютерные колонки полыхнули синим пламенем, в связи с чем стали у меня периодически пропадать наушники. А так как детей двое, своих наушников я практически не видел. Долго так продолжаться не могло и тогда сообщил им: «я что нибудь придумаю с колонками».
Используемые инструменты: паяльник, пассатижи, бокорезы, шуруповёрт, сверло 8мм, многожильные провода, припой, винтовые контакты, плата усилителя.
Было решено не покупать новые, а приспособить не используемые задние колонки от ресивера 5.1. Но к ним необходим усилитель. Готового усилителя нет. Откопал в закромах давно купленную на Алиэкспресс плату с усилителем класса D - долго лежал, ждал своего часа.
Это цифровой усилитель на микросхеме TA2024 корейского производителя Tripath, высококачественный усилитель мощности с малым коэффициентом нелинейных искажений и высоким КПД.
Характеристики усилителя, указанные производителем:
- усилитель класса D;
- напряжение питания 9-14В;
- высокая чувствительность;
коэффициент нелинейных искажений:
- 0,1%, 9Вт, 4Ом;
- 0,1%, 6Вт, 8Ом;
- 10%, 15ВТ, 4Ом;
- 10%, 10Вт, 8Ом;
- КПД 84%, 15Вт, 4Ом;
- КПД 90%, 10Вт, 8Ом;
- защита от перенапряжений;
- защита от перегрузок;
- защита от превышения температуры.
Размеры: 90x53 мм.
Шаг 1.
Размещение платы усилителя в корпусе компьютера
Сначала предполагался отдельный корпус с блоком питания, но в процессе от этой мысли отказался и решил разместить усилитель прямо в компьютере. Питание будем брать от блока питания компьютера, благо там есть +12 v. Теперь вопрос: куда и как закрепить плату усилителя в корпусе компьютера. В моём случае решил закрепить усилитель на дне корпуса, поближе к источнику звукового сигнала. Стойки сделал из винтов с надетыми трубочками. От сверления корпуса отказался по причине образования при сверлении металлических стружек, которые могут что нибудь замкнуть. Приклеил стойки к корпусу термоклеем.
Им же прихватил к стойкам сам усилитель.
Шаг 2.
Делаем контакты для подключения колонок
Для подключения колонок нашёл винтовые контакты от какого-то старого прибора. Разместил их на заглушке для PCI слота компьютера. Для этого разметил и просверлил в заглушке четыре отверстия диаметром 8 мм. Прикрутил контакты. Вставил на место и закрепил заглушку.
Осталось произвести все подключения.
Шаг 3.
Электрические подключения
Оставалась проблема откуда брать звуковой сигнал. В мануале материнской платы вычитал где на ней есть звуковой выход.
Для подключения к усилителю немного переделал аудио шнур от привода cd-rom. У меня получилось так. На других материнках подключение может отличаться, надо смотреть по месту.
Усилитель чувствительный, при подключении на прямую на минимальной громкости слышны помехи от работающего компьютера. Так как у усилка нет регулировки уровня входного сигнала нужно поставить на вход переменный резистор. Вместо этого я спаял делитель напряжения как на схеме.
Вот что получилось.
С такими параметрами максимальная громкость меня устроила(ну что бы соседи не вешались), шумов от помех не слышно.
Для подключения к питанию отрезал от старого компьютерного вентилятора MOLEX разъём.
Все зачищенные участки проводов залуживал припоем. Припаял к винтовым контактам отрезки проводов, примерил по месту, лишнее - долой, концы зачистил, залудил. Все проводки зажал винтами на клеммнике усилителя.
Многие интересуются способом изготовления портативных колонок или динамиков для смартфонов и планшетов. Однако перед тем, как приступить к изготовлению самих динамиков, нужно позаботиться об усилителе. В этом материале мы сделаем обзор видеоролика, который посвящен сборке простейшего усилителя.
Итак, что же нам понадобится, чтобы собрать усилитель:
- коннектор для кроны;
- крона на 9 вольт;
- динамик 0.5-1 Вт и сопротивлением 8 Ом;
- мини джек на 3.5 мм;
- резистор на 10 Ом;
- выключатель;
- микросхема ЛМ386;
- конденсатор на 10 вольт.
Чтобы процесс сборки не показался очень сложным, представляем вашему вниманию схему будущего усилителя.
Посмотрев на микросхему с более близкого расстояния, можно увидеть, что она имеет по четырем лапкам с обеих сторон. В сумме получается 8 лапок. Для того, чтобы не перепутать и не перевернуть микросхему вверх ногами и тем самым ошибиться с пайкой, на микросхеме предусмотрена небольшая метка похожая на полукруг. Эта метка должна располагаться сверху.
Начнем с пайки первого провода, который будет идти к выключателю и плюсовому контакту кроны. Этот проводок необходимо припаять к шестой лапке микросхеме, то есть второй снизу на правой стороне.
Следующий конец проводка необходимо припаять к выключателю. Тут стоит отметить, что по словам автора идеи, сама схема не представляет никакой трудности и со сборкой может справиться даже тот, кто не имеет особых навыков в электронике .
После успешной пайки первого провода нужно перейти ко второму контакту выключателя, который на данный момент свободен. Тут нужно припаять плюсовой провод, идущий от коннектора кроны. После такой несложной пайки, можно сказать, что первый этап изготовления усилителя успешным образом пройден.
Перейдем к следующей лапке, которая на схеме отмечена цифрой 5 и находиться непосредственно под шестой лапкой, то есть той, к которой мы припаяли провод на предыдущем этапе работы. К этой лапке нужно припаять плюсовой контакт конденсатора.
От конденсатора у нас остается минусовой контакт, который необходимо припаять к плюсовому контакту динамика. При желании можно отказаться от прямой пайки конденсатора к динамику, чтобы уберечь его от возможных повреждений, как это делает автор. В таком случае нужно укоротить контакт конденсатора и удлинить его проводком.
После этого можно припаять проводок от минуса конденсатора к плюсу динамика.
Минусовой контакт динамика необходимо припаять к четвертой и второй лапкам на микросхеме. Соответственно это нижняя и вторая сверху лапки на левой стороне. Для этого берем проводок и припаиваем к минусу динамика.
После этого соединяем этот провод с четвертой лапке микросхемы.
Чтобы соединить этот же провод со второй лапкой, необходимо сделать перемычку. Берем короткий проводок. Один конец припаиваем к четвертой лапке, на которой уже есть один провод, а второй конец – ко второй лапке.
К третей лапке с левой стороны, то есть той, которая находиться между предыдущими двумя, мы должны припаять резистор.
Ко второй ножке резистора припаиваем проводок, который будет идти к плюсовому контакте на мини джеке.
Разбираем мини джек. На мини джеке, который использует автор, есть два контакта – на левый и правый каналы. Их нужно соединить между собой и припаиваем провод, идущий от резистора к контактам.
